Снятие головки блока цилиндров и ее ремонт: инструкция, как снять и заменить гбц, и видео о замене и установке

Содержание
  1. О замене и ремонте головок двигателя
  2. Назначение
  3. Признаки неисправности
  4. Ремонт головки блока двигателя
  5. Дополнительно
  6. Снятие головки блока цилиндров
  7. Диагностика ГБЦ
  8. Установка
  9. Прикипела головка блока цилиндров: что делать
  10. Из чего состоит ГБЦ
  11. Устройство узла ГБЦ
  12. Устройство ГБЦ:
  13. Как собрать ГБЦ
  14. Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:
  15. Правильная затяжка ГБЦ:
  16. Причины появления дефектов
  17. Что нужно для замены ГБЦ?
  18. Подготовка инструментов
  19. Этапы работ
  20. Последствия несвоевременной замены
  21. Притираем клапаны
  22. При снятии обеих головок цилиндров:
  23. Плюсы и минусы мотора
  24. Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark
  25. Наличие специального инструмента
  26. Особенности детали
  27. Общие правила выполнения работ, используемые методы
  28. Некоторые нюансы
  29. Распространенные ошибки
  30. В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя
  31. Как оторвать головку:

О замене и ремонте головок двигателя

Головка блока цилиндров представляет собой единую деталь (чаще всего – алюминиевую) со множеством конструктивных элементов. В головку блока устанавливаются клапана механизма газораспределения, распределительный вал, свечи, форсунки (для дизельных двигателей или бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива). Внутри головки проходит сеть масляных каналов – как для подвода масла к подшипникам распредвала, так и для свободного стекания масла обратно в картер двигателя. В теле головки имеется рубашка охлаждения – для циркуляции охлаждающей жидкости.

Снаружи к головке блока цилиндров крепятся впускной и выпускной трубопроводы. А также «улитки» турбокомпрессора – если двигатель оснащён наддувом. Сверху головка закрывается специальной крышкой – для герметизации системы смазки. Отверстие в крышке, снабжённое пробкой, служит для заливки моторного масла в двигатель.

Назначение

Головка блока цилиндров выполняет очень важную роль. Во-первых, именно в головке располагается камера сгорания. А также вытеснители, создающие при движении поршня турбулентный поток в цилиндре (необходимый для правильного протекания процесса сгорания). Во-вторых, головка цилиндров содержит каналы для газообмена (впуска в цилиндры топливно-воздушной смеси и удаления отработавших газов), а также клапана и распредвал для его регулировки. В-третьих, головка служит «фундаментом» для целого ряда узлов и механизмов (начиная от свечей и форсунок, и заканчивая турбокомпрессором – как описано выше). В-четвёртых, головка цилиндров «замыкает» своими каналами сеть маслопроводов и рубашку охлаждения двигателя. И в-пятых, крепление головки к блоку создаёт необходимую жёсткость всего остова двигателя.

Признаки неисправности

Головка блока цилиндров работает в очень тяжёлых условиях. К примеру, так называемый «межклапанный мост» (небольшое пространство внутренней поверхности камеры сгорания) – это самая термически напряжённая часть двигателя. В этом месте ГБЦ подвергается даже большему нагреву, чем изолятор свечи зажигания и тарелки выпускных клапанов (которые отличаются лучшими условиями охлаждения).

Сама поверхность камеры сгорания испытывает разрушительное воздействие температуры и агрессивной химической среды. Помимо температуры и «химии», головка испытывает серьёзные механические нагрузки, воспринимая давление рабочей смеси, изгибающие моменты от газовых сил, а также силу трения от многочисленных движущихся деталей. Сильнее других «страдают» головки дизельных двигателей – ввиду значительных нагрузок от газовых сил. В целом, неисправности ГБЦ можно классифицировать следующим образом:

  • дефекты элементов газораспределительного механизма (износ направляющих клапанов, «пастелей» распредвала);
  • износ самих деталей – клапанов, распредвала, звёздочек и т.п.;
  • трещины внутри полостей масляных магистралей и/или рубашки охлаждения;
  • износ/прогорание прокладки блока цилиндров;
  • коробление головки (в основном из-за перегрева двигателя);

Признаком износа ГБЦ является стук клапанов, падение мощности двигателя (классический пример изношенных/неотрегулированных клапанов – малый крутящий момент, проблемы с троганьем автомобиля). Более серьёзные признаки – наличие эмульсии в картере двигателя (свидетельство трещин и «объединения» рубашки охлаждения головки и её масляных магистралей). В ряде случаев, в основном касающихся износа, работоспособность можно восстановить, проведя ремонт головки блока цилиндров двигателя. Однако при серьёзных дефектах (короблении, трещинах) остаётся лишь один рецепт – замена «головы» двигателя.

Ремонт головки блока двигателя

Процедура ремонта головок двигателя начинается с диагностики. Однако внешний осмотр далеко не всегда позволяет выявить серьёзные дефекты. Правильный алгоритм ремонта заключается в «переборке» узла, когда при разборке головки последовательно проверяется износ и при необходимости заменяются негодные детали. При этом вполне может потребоваться шлифовка привалочной плоскости ГБЦ. Или полная замена головки.

Но прежде чем «ставить крест» на дорогостоящем узле, стоит выяснить – действительно ли головка имеет фатальные повреждения? Для ответа на этот вопрос, современный профессиональный автосервис осуществляет проверку герметичности скрытых полостей головки (сжатым воздухом на специальной установке). Практически любой вид ремонта «головы» двигателя требует её снятия (а затем и полной разборки). Инструкция по снятию ГБЦ имеется для каждого автомобиля. Но есть и ряд общих моментов:

  • некоторые иномарки отличаются довольно «мудрёной» установкой фаз газораспределения. Чтобы не сбить их, перед снятием головки бывает полезно нанести дополнительные метки на распредвал;
  • головки некоторых двигателей буквально «увешаны» вакуумными трубками. Если отсутствует подробная инструкция, схему расположения трубок следует нарисовать самостоятельно – или пометить все трубки перед их съёмом;
  • крепёжные болты многих головок затянуты до предела текучести материала. Следовательно, при их отворачивании нужно вначале ослабить болт на 0,5-1 оборота, а затем полностью вывернуть его. При сборке головки болты должны заменяться новыми! И затягиваться в строгом порядке с соблюдением рекомендованных заводом-изготовителем моментов!
  • для снятия пружин клапанов и «сухарей» требуются специальные съёмники. Использовать молоток и «грубую силу» категорически не рекомендуется!
  • в ряде случаев впускной и выпускной трубопроводы можно не отворачивать от головки (если не планируется её замена, а ремонт ограничивается, к примеру, заменой клапанов). Однако прокладки трубопроводов также нуждаются в замене – особенно для автомобилей с большим пробегом!
  • прежде чем ремонтировать, снятую и разобранную головку нужно тщательно очистить от нагара и вымыть.

Необходимость замены головки оценивается по её фактическому износу. Измерительной линейкой, микрометром и специальными щупами проверяется:

  • привалочная (нижняя) плоскость – её «волнистость» не должна превышать 0,05-0,06 мм по всей плоскости;
  • диаметр «пастелей» под опорные шейки распределительного вала – износ не должен превышать 0,1 мм, а на поверхности не должно быть видимых следов, рисок и т.п.;
  • диаметр стержней клапанов (износ определяется как разница диаметров нижней и верхней частей стержня – не более 0,02-0,03 мм
  • диаметр направляющих втулок (износ определяется в нижней части – не более 0,07-0,08 мм от диаметра стержня нового клапана);
  • оценка износа сёдел, рычагов, коромысел, толкателей механизма газораспределения – проводится в основном визуально;
  • оценка состояния фаски клапанов и сёдел;
  • зазор между осью клапана и коромыслом (рычагом) – не более 0,06-0,07 мм).

Дополнительно

Снятие и разборка ГБЦ – отличный повод диагностировать и «перебрать» цилиндро-поршневую группу. А заодно и оценить состояние блока цилиндров и его навесных агрегатов. Иногда в это время проводится замена колец в двигателе. Чтобы не запутаться в последовательности разборки и провести её по оптимальному («кратчайшему») алгоритму лучше обращаться к руководству по ремонту для конкретной марок автомобилей.

В инструкции должна быть информация и о запасных частях, и о контрольных размерах деталей (для оценки износа). А главное – о рекомендуемом инструменте (съёмниках, приспособлениях и пр.) и моментах затяжки крепёжных элементов.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

  1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
  2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
  3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
  4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

  1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
  2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
  3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
  4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
  5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
  6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
  7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

  1. Головка блока цилиндров.
  2. Прокладка ГБЦ.
  3. Направляющая втулка клапана.
  4. Маслоотражатель.
  5. Прокладка крышки ГБЦ.
  6. Крышка ГБЦ.
  7. Силовая полоска.
  8. Пробка для заливки масла в ДВС.
  9. Болт крепления ГБЦ.
  10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
  11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
  12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
  13. Заглушка.

Устройство ГБЦ:

  1. Один или более распределительных валов.
  2. Камеры сгорания.
  3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
  4. Рубашка системы охлаждения.
  5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
  6. Каналы для подачи моторного масла.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

  1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
  2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

  1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
  2. Завинтить их от руки на сколько можно.
  3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
  4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
  5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
  6. Доворачиваем на 90 градусов.
  7. Опять доворачиваем на 90 градусов.

Причины появления дефектов

Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.

Все поломки связаны с:

  • браком при производстве ГБЦ;
  • высокой нагрузкой на узел;
  • некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
  • некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
  • отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.

Что нужно для замены ГБЦ?

Производить разборку, заменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом или другом двигателе надо после подготовки инструментов:

  • специальная оправка, потребуется для запрессовки маслоотражательных колпачков;
  • микрометр, необходим для замера клапанов, а также направляющих элементов;
  • развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
  • специальные оправки для демонтажа (выпрессовки), а также установки новых втулок;
  • набор зенкеров, предназначены для восстановления седел клапанов;
  • специальные приспособления для рассухаривания клапанных пружинных элементов;
  • комплект гаечных ключей;
  • новая прокладка ГБЦ;
  • электроплита, используется для нагрева головки блока цилиндров, если будет выполняться ее дефектовка, а также для прогрева втулок перед запрессовкой.

Перед выполнением ремонта ГБЦ обязательно надо подготовить необходимые запчасти и метки, их состав зависит от модели автомобиля и типа дефекта.

Пользователь Alex ZW рассказал о ремонте ГБЦ, а также о том, что потребуется для выполнения этой задачи.

Подготовка инструментов

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов позволит сэкономить время при демонтаже механизма. Для снятия потребуются:

  1. Плоская отвёртка.
  2. Нож.
  3. Тара для охлаждающей жидкости и моторного масла.
  4. Кусачки.
  5. Плоскогубцы.
  6. Молоток.
  7. Накидные ключи.
Также мастера рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент используется в основном только при установке ГБЦ, но иногда может понадобиться и при снятии. Так как все модели автомобилей имеют свои особенности, то лучше заранее найти мануал по определённой машине.

Этапы работ

Снятие головки блока цилиндров предполагает проведение подготовительных работ:

  1. В первую очередь необходимо отсоединить клемму от аккумулятора.
  2. При наличии декоративной крышки из пластика необходимо её демонтировать. Также если есть защита картера, то её лучше снять.
  3. Далее сливаются жидкости в разные ёмкости, отсоединяются патрубки и прочие провода. Если масло рекомендуется сливать на горячий мотор, то остальные действия лучше осуществлять, когда движок уже остынет.
  4. Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют извлечь аккумулятор.
  5. Приводной ремень надо ослабить, а насос гидроусилителя руля отключить. После ослабления ремня можно снять планку, которая держит его, а генератор отвести в сторону для увеличения пространства вокруг движка.
  6. Так как в цилиндрах происходит поэтапное сжатие, сгорание, выпуск и впуск газовой смеси, то важно установить поршень в определённое положение. Лучше всего для этой цели подойдёт положение ВМТ.
  7. Далее необходимо открепить жгут проводов и отвести его в сторону.
  8. Снятие воздушного фильтра. Помимо самого фильтра необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень будет снят, надо приступить к демонтажу шкива распределительного вала. Шкив надо зафиксировать одной отвёрткой для предотвращения прокручивания, а второй снимать деталь.
  9. Разъёмы регулятора холостого хода и ДЗ нужно отсоединить от электропроводки.
  10. Воздушный патрубок, который подводит газ, нужно отсоединить от ДПДЗ и демонтировать его.
  11. Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в надёжном месте.
  12. Далее необходимо отсоединить шланги, отвечающие за подвод топлива.
  13. Отключаются все датчики, а оставшиеся патрубки снимаются и откладываются в надёжное место.
  14. После того, как все навесные части были полностью демонтированы, можно приступить к демонтажу бронепроводов и их перемещению в отдельное место.
  15. Далее откручивается болт, который отвечает за удержание кронштейна трубы-впуска. При помощи торцевого ключа могут быть отвинчены верхние болты.
  16. Далее приёмную трубу открепляют от коллектора.

На следующем этапе необходимо открутить крепления, которые фиксируют головку непосредственно к блоку цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. В первые два раза вывинчивание происходит всего на пол-оборота резьбы.

Все крепежи должны демонтироваться равномерно, поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом. Последовательность должна в точности соблюдаться для предотвращения деформации мотора. Узнать очерёдность выкручивания можно в мануале, прилагающемуся к автомобилю.

После того, как болты были откручены, происходит демонтаж ГБЦ. В зависимости от манипуляций, которые будут проводиться с головкой блока, деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускной трубой.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат.

Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта — притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

При снятии обеих головок цилиндров:

  • Отсоединить выпускную трубу от выпускных трубопроводов.
  • Ослабить болты крепления головки цилиндров в обратной последовательности, в показанном на рисунке порядке затягивания болтов крепления головки цилиндров. Обратить внимание на то, что для отворачивания и для затягивания болтов крепления головки цилиндров нужно использовать два разных ключа. Для отворачивания болтов крепления необходим ключ с 8 мм шестигранником и 52 мм удлинителем с шарниром.

Рис. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров

Рис. Отворачивание болтов крепления головки цилиндров

  • При отворачивании болтов крепления правой головки цилиндров сдвинуть к середине двигателя башмак натяжителя цепи привода.
  • Разъединить головку цилиндров и выпускной трубопровод.
  • Снять выпускной трубопровод со шпилек крепления и снять головку цилиндров, при необходимости, использовать молоток с пластмассовыми рабочими поверхностями.
  • Тщательно очистить привалочные ппоскости головки и блока цилиндров.
  • При необходимости отремонтировать головку цилиндров. При установке головки цилиндров поставить новую прокладку.

Головки цилиндров 3.5 и 4.5 литровых двигателей отличаются друг от друга диаметром выпускного канала «А» и наружным диаметром седла выпускного канала «G», и поэтому не взаимозаменяемы. На рисунке показан разрез выпускного клапана с основными размерами.

Рис. Разрез головки цилиндров. Размеры «А» и «G» различны для двух двигателей. 1 — направляющая втулка клапана, 2 — клапан, 3 — седло клапана.

Плюсы и минусы мотора

Какой головкой открутить ГБЦ Twin Spark? Моторы системы «Твин Спарк» внесли новый глоток воздуха в автомобилестроение. Публике было представлены алюминиевые блоки, поршневые кольца сферической формы, маслянные форсунки, увеличенная камера сгорания.

Плюсы: двухрядная цепь вместо привычного ремня, головка блока с 8-ю клапанами придает невероятную мощность;
Минусы: довольно необычное строение мотора, гильзы мокрого типа не могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, недостаточно мощный блок цилиндров, несмотря на применение авиационных технологий. Одним словом максимальная мощность на не длительном промежутке пробега при нагрузках.

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

  1. Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
  2. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
  3. Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
  4. 147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

    Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

  5. На место крышек установите фиксаторы распредели-тельных валов (11) и (12) или (16) и (17).

    Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

  6. Наденьте ремень в следующей последовательности:
    • Коленчатый вал.
    • Направляющий ролик.
    • Выпускной распределительный вал.
    • Впускной распределительный вал.
    • Водяной насос.
    • Натяжитель.
  7. Проверьте совмещение меток (6) и (7) на ремне и зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов.
  8. Ключом натяжителя (13) максимально натяните ремень.
  9. Затяните гайку (8) натяжителя.
  10. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), затяните болты крепления зубчатых шкивов.
  11. Момент затяжки болтов крепления зубчатых шкивов:
    • (А) кроме 147:100-124 Нм.
    • (В) 147:108-132 Нм.
    • (А) Болты М6 кроме 156:10 Нм.
    • (В) Болты М6 156: 10 Нм.
  12. Снимите:
    • Индикатор (5).
    • Фиксаторы (11) и (12) или (16) и (17).
  13. Установите на место крышки подшипников распределительных валов.
  14. Слегка смажьте резьбу болтов крепления крышек и затяните их указанным моментом:
    • Кроме 147: 13-16 Н м.
    • 147: 14-17 Н-м.
  15. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до ВМТ поршня первого цилиндра (6).
  16. Проверьте совмещение меток (6) и (7). Примечание редакции: через два оборота совмещения меток не будет. Вращать придется дольше.
  17. Установите ключ натяжителя (13).
  18. Ослабьте гайку (8) натяжителя.
  19. Вращая натяжитель, совместите его отметчик (14) с отверстием (15).
  20. Затяните гайку (8) натяжителя моментом:
    • (А) кроме 147: 21 — 26 Нм.
    • (В) 147: 23-28 Нм.
  21. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до ВМТ поршня первого цилиндра (6).
  22. Проверьте совмещение меток (6) и (7). Примечание редакции: через два оборота совмещения меток не будет. Вращать придется дольше.
  23. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
  24. Затяните болты крепления шкива коленчатого вала моментом 24 — 29 Нм.

Наличие специального инструмента

Для проведения различного рода ремонтных работ, таких как замена ремня ГРМ, капитальный ремонт, замена прокладки, владельцу или работнику СТО понадобится набор ключей, предназначенный только для этого автомобиля.

  • Зажим распредвала Альфа Ромео №1.825.042.000;
  • Ключ впускного распредвала Альфа Ромео №1.822.155.000;
  • Ключ выпускного распредвала Альфа Ромео №1.822.146.000;
  • Ключ – головка для демонтажа болтов ГБЦ Альфа Ромео №1.822.149.000. При отсутствии данного ключа, его можно купить в автомагазине или заменить головкой на «17» и воротком нестандартной формы, так как отвинтить два болта с тыльной стороны крайне неудобно. Возможно, придется воспользоваться услугами сварщика для изготовления рычага.

Особенности детали

Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.

Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.

Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках.

Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.

Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.

Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.

Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

  • Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
  • Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
  • Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
  • Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.
Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:
  • В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
  • Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.

Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.

Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).

Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).

Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.

Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.

Некоторые нюансы

Момент затяжки – один из основных факторов нормальной посадки головки блока. Но на этот критерий влияет не только прилагаемое усилие, а и сами крепежи:

  • Общее состояние болтов – новые или б/у;
  • Наличие смазки на резьбовой части;
  • Состояние резьбы.

Тип силовой установки (бензиновый, дизельный), а также количество клапанов на технологию затягивания ГБЦ не влияет. Но это не значит, что усилие и порядок затяжки для всех моторов идентичен и перед посадкой головки обязательно следует изучить условия выполнения операции и все ее особенности.

Распространенные ошибки

Несмотря на то, что автопроизводители четко указывают порядок и нюансы затяжки ГБЦ, многие автолюбители допускают ошибки при сборке мотора. Самыми распространенными из них являются:

  • Заливка масла в крепежные отверстия для смазки резьбы (жидкость несжимаема, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
  • Перетяжка (превышение усилий при затягивании приводит к повреждениям ГБЦ и самих крепежных элементов);
  • Применение поврежденных или несоответствующих ключей (возможен срыв граней головок болтов, после чего нормально затянуть или выкрутить их будет проблематично);
  • Использование на замену неподходящих болтов (крепежи с разных двигателей могут отличаться по длине, межвитковому расстоянию резьбы, высотой и диаметром головки);

Чтобы в дальнейшем проблем не возникло, следует использовать только крепежные элементы, предназначенные для конкретного двигателя и полностью соблюдать условия выполнения работ.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
  3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
  4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

Как оторвать головку:

  • использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
  • использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
  • стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
  • использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
  • и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.
Источники


  • http://pulam.ru/zamena-remont-golovok-dvigatelya/
  • https://carnovato.ru/ustanovka-zamena-snjatie-golovki-bloka-cilindrov/
  • https://voditelauto.ru/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/
  • http://KrutiMotor.ru/kak-snyat-golovku-bloka-tsilindrov/
  • https://autostuk.ru/kak-snyat-golovku-bloka-cilindrov-na-dvigatele.html
  • https://avtozam.com/dvigatel/grm-kshm-gbc/snyatie-golovki-bloka-tsilindrov/
  • https://motorsguide.ru/system/kak-snyat-golovku-bloka-tsilindrov
  • https://AutoClub174.ru/remont/snimaem-golovku-bloka.html
  • https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/snyatie-i-ustanovka-golovki-tsilindrov/
  • http://AutoFlit.ru/1254-kakoy-golovkoy-otkrutit-gbc-twin-spark-poshagovyy-sposob.html
  • https://avto-idea.ru/remont/snyatie-i-ustanovka-golovki-bloka-tsilindrov-ustanovka-remnya/
  • https://litezona.ru/kakoj-golovkoj-otkrutit-gbc-twin-spark/
  • https://AutoTopik.ru/remont/1417-kak-zatyagivat-gbc.html
  • https://avtotop.info/porjadok-otkruchivanija-boltov-gbc/

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт автомобиля, решение проблем с авто