Проверка двигателя автомобиля, как проверить двигатель при покупке машины

Содержание
  1. Проверяем двигатель б/у перед покупкой
  2. Визуальный осмотр мотора
  3. Проверка состояния масла и антифриза
  4. Диагностика состояния двигателя по свечам зажигания
  5. С «голыми руками» полноценно проверить двигатель невозможно
  6. Внешний осмотр
  7. Пробный запуск и работа на холостом ходу
  8. Генератор
  9. Охлаждающая жидкость
  10. Выездная диагностика автомобиля
  11. Как проверить компрессию на дизеле и другие нюансы
  12. Как выбрать дизельный автомобиль с пробегом
  13. Советы и рекомендации
  14. Элит-класс
  15. Это нужно сделать перед тем, как купить дизельный авто с пробегом
  16. Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля
  17. Проверка компрессии двигателя и других параметров
  18. Посторонние звуки и вибрация двигателя
  19. Полезные советы
  20. Осматриваем нагар на свечах зажигания
  21. Осмотр цилиндров и коллекторов
  22. Проверка крышки маслозаливной горловины
  23. Люфт коленвала
  24. Цилиндры и коллектор
  25. Дроссель
  26. Последний совет
  27. Дым из глушителя
  28. Проверка двигателя спец-инструментом
  29. Проверка двигателя по номеру
  30. Наличие маркировки
  31. Подшипники
  32. Обмотки
  33. Стоит ли покупать контрактный двигатель?
  34. Что такое контрактный двигатель автомобиля и как избежать проблем?

Проверяем двигатель б/у перед покупкой

Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.

Итак, давайте разбираться с тем, как проверить двигатель при покупке. Прежде всего, даже если у вас нет большого опыта, вовсе не обязательно говорить об этом продавцу автомобиля. Старайтесь воздерживаться от каких-либо лишних комментариев, при этом пошагово следуйте тем инструкциям, о которых мы расскажем далее.
  • Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
  • Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

Визуальный осмотр мотора

Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему масло «гонит» через сапун двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики и различных причинах такого явления.

Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

Добавим, что даже если с двигателем ничего серьезного не произошло, грязный ДВС с подтеками укажет на то, что хозяин по каким-либо причинам не уделяет должного внимания состоянию ТС, небрежно эксплуатирует машину и т.п. Это говорит о том, что регламент прохождения ТО, замены масла и расходников мог систематически нарушаться, что очень плохо для ресурса агрегата.

Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:

  • в целях придания общего товарного вида автомобилю;
  • для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.

  • Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т.п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
  • Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

Особо должно настораживать то, что масло в двигателе может пениться, то есть образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины и/или на щупе. В этом случае становится очевидно, что в систему смазки попадает жидкость из системы охлаждения. Отметим, что в подобном случае или сразу сторговывайте с продавца стоимость похожего контрактного мотора/капитального ремонта, или же прекращайте дальнейший осмотр.

Что касается проверки мотора по системе охлаждения, задача сводится к тому, чтобы определить прорыв газов и их попадание в указанную систему, а также выявить возможное появление следов масла в ОЖ. Для диагностики достаточно открыть крышку расширительного бачка. Если видны следы масла, наблюдается бурление ОЖ в бачке на заведенном двигателе, тогда проблема очевидна.

В одних случаях виновником может оказаться пробитая прокладка головки блока цилиндров, тогда как в других не следует исключать вероятности скрытых трещин БЦ или ГБЦ.

Диагностика состояния двигателя по свечам зажигания

Проверка свечей зажигания позволяет выявить целый ряд потенциальных неисправностей двигателя и его систем.

Внимание стоит обращаь на такие вещи, как:

  • замасливание;
  • черный, красный или белый нагар;
  • следы несгоревшего топлива;

Указанные выше и другие признаки являются четким индикатором тех или иных проблем. Стоит учесть, так как проверка двигателя по цвету нагара и состоянию свечей зажигания является эффективным методом только с учетом соблюдения определенных условий, рекомендуем прочитать о такой диагностике и нюансах в нашей отдельной статье.

С «голыми руками» полноценно проверить двигатель невозможно

 


Подготовься к проверке двигателя —

возьми с собой знания и некоторые инструменты

Ездить на смотрины бывших в употреблении автомобилей только с деньгами является самой распространённой ошибкой. На глаз, конечно, тоже можно многое определить и понять. Но далеко не всё. Поэтому, никогда не стесняйтесь брать на встречу с продавцом хотя бы минимальный арсенал.

Вот список:

  1. Ветошь, салфетки или бумажные полотенца. Очень желательно — белого цвета. Позже будет понятно, почему.
  2. Отвёртку универсальную. Либо две — «минус» и «плюс».
  3. Ключ для выворачивания свечей зажигания. Естественно, если нацелились на дизель, этот инструмент не нужен.
  4. Несколько ходовых рожковых ключей. Особенно на 10, 12, 13, 14 и 17. Пригождаются они не всегда. Но когда понадобятся, поверьте, в багажнике продающегося автомобиля вы их не найдёте.
  5. Компрессометр. Этим простым прибором крайне часто стесняются пользоваться, боясь показаться излишне дотошным. Не надо так. Зачем вам мотор с «дырявой» поршневой?
  6. Мультиметр. Подойдёт самый дешёвый. Более того, если у вас есть крутой прибор на микропроцессорном управлении, такой лучше не брать. Они, как правило, «долго думают». А нам нужен шустрый мультиметр, коим является любой китайский дешёвый.
  7. Шпаргалка. Это, пожалуй, один из самых важных пунктов. Дело в том, что для большинства покупка автомобиля — это эмоции, из-за которых напрочь можно забыть всё, что знал.

Поэтому, вот вам ещё один список. Это шпаргалка, распечатав или, записав которую в блокнотик (смартфон), вы не забудете на эмоциях, как проверять двигателя автомобиля перед покупкой:

  • внешний осмотр;
  • пробный запуск;
  • работа на холостом ходу;
  • генератор;
  • масло;
  • охлаждающая жидкость;
  • ремень газораспределительного механизма;
  • свечи зажигания (если бензин или газ);
  • компрессия;
  • тест в движении.

В принципе, если вы имеете начальное представление по каждому из представленных в шпаргалке пунктов, можно уже ехать, и смотреть предложения продавцов. Если же ничего, или почти ничего не понятно, ниже по каждому этапу проверки двигателя автомобиля перед покупкой даны короткие разъяснения.

Внешний осмотр



Накануне составьте список — так вы ничего не забудете

в процессе проверки двигателя авто

Итак, капот открыт. Начните с простых вопросов продавцу:

  1. Что делали с мотором в недавнем прошлом?
  2. Какие были проблемы с двигателем?
  3. Нужно ли будет вкладывать деньги «в мотор»?

По ответам на эти вопросы вы сможете узнать много интересного, если перед вами настоящий владелец автомобиля, а не перекупщик. Последнее, кстати, тоже не помешает «вычислить». Переплачивать третьему лицу в наше время — это норма, которую не так уж сложно обойти.

Практически нет смысла спрашивать у текущего владельца о таких моментах, как расход топлива, чистота мотора, бережность эксплуатации и своевременность проведения положенных ТО. На такие вопросы легко ответить ложью, скоренько выдуманной прямо на месте.

Теперь непосредственно осмотр двигателя. Сначала смотрите на предмет наличия подтёков рабочих жидкостей. Масло, антифриз, тормозная жидкость. Если мотор идеально чистый, а на одометре более 70 тысяч пробега, его 100% отмыли перед продажей. До такого пробега чистый двигатель — это норма, которую, впрочем, не так-то легко найти на вторичном рынке. К слову, в 1 случае из 10 прошедший не одну сотню тысяч километров мотор чистый просто потому, что владелец аккуратный, и любит свой автомобиль.

Далее ищите недостающие детали и следы недавнего ремонта. Например, если машина сравнительно свежая, под капотом просто не может быть отличающихся по цвету крепежей и неаккуратной лапши из проводов. Проволочка вместо хомутов, не заизолированные скрутки, легендарная синяя изолента — всё это отличный повод лишний раз спросить, что было с мотором, и почему так криво это исправлялось.

Последний, но очень важный этап, это осмотр силового агрегата снизу. Часто он пропускается просто потому, что рядом не оказалось эстакады, смотровой ямы или подъёмника. Однако снизу, помимо подтёков, можно увидеть и более страшные дефекты. Например, сколы, трещины или деформации, которые на наших славных дорогах не так уж сложно «добыть». Не пожалейте денег — посетите ближайшую СТО, и воспользуйтесь подъёмником. Заодно проверите кузов и ходовую часть.

Пробный запуск и работа на холостом ходу


Двигатель проверять под капотом можно сколько угодно долго,

но только по его работе проявится реальное состояние

Не спешите после внешнего осмотра проверять свечи, компрессию и всё остальное. Вполне возможно, эти шаги и не понадобятся. Сначала стоит посмотреть, вернее, послушать, как запускается двигатель, и как он работает на холостом ходу. Запуск предоставьте владельцу или помощнику, если таковой при вас имеется.

Оставаясь, при этом, у открытого капота, пройдитесь по этому списку:

  • Стартер. Как он справился с запуском мотора? Крутил вяло, туго, с рывками и скрежетом, или же бодро и без посторонних звуков?
  • Попытки запуска. С первого раза завелась, или пришлось пробовать два-три раза? Исправный двигатель, независимо от того, прогрет он или нет — должен запускаться с одной попытки.
  • Обороты после старта. Даже если мотор до запуска был тёплым, в первые секунды он должен отработать на повышенных оборотах. Если нет, то готовьтесь к проблемам с системой питания.
  • Холостой ход. Обороты должны быть стабильными, не плавающими. Понятно, без причин глохнуть исправный мотор тоже не может.

Когда закончите с мотором, обойдите машину, и посмотрите на то, что вылетает из выхлопной трубы. Допустим только лёгкий белый пар (это не дым), либо абсолютно прозрачный выхлоп. Сизый, синий или чёрный дым — это проблемы, требующие денежных вложений.

Генератор

Неисправности генератора выявить несложно,

а вот устранять их после покупки — дорого

Пока работает мотор, можно всего за одну минуту проверить генератор. Как раз для этого вы взяли с собой мультиметр. Включите его в режим измерения напряжения, и подсоедините щупы к клеммам аккумуляторной батареи.

Вот чек-лист диагностики:

  • При работающем двигателе и выключенных потребителях напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14,3-14,8 вольта. Даже на холостых оборотах.
  • Идеальное напряжение в таком положении – 14,4 вольта.
  • При включённых потребителях (свет, печка, кондиционер) напряжение в бортовой сети просядет. Если упало ниже 13,8 вольта, то это плохой знак.
  • При повторной проверке, но уже не на холостом ходу, а при оборотах 2500-3000 в минуту, показатели не должны слишком отличаться.

Существует миф, что на холостых оборотах генератор не обязан справляться, и напряжение всегда будет ниже, чем при повышенных оборотах. Это 100-процентный миф, не более того. Не стоит вестись, если продавец убеждает в обратном.

Охлаждающая жидкость

Если двигатель эксплуатировался без своевременной замены ОЖ,

после покупки вас будут ждать приключения

Элементарно проверьте уровень антифриза, а также его состояние. Для этого достаточно отвернуть крышку расширительного бачка. Внутри не должно быть пены, осадка или явно постороннего порошка (это герметик). Цвет охлаждающей жидкости многое скажет о том, сколько ей лет. Как правило, эту рабочую жидкость меняют не своевременно, потому она имеет грязный цвет и мутную консистенцию.

Выездная диагностика автомобиля

Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

Плюсы:

    • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
    • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
    • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.

Минусы:

    • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
    • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

Как проверить компрессию на дизеле и другие нюансы

1. Проверьте компрессию в двигателе. Наиболее точно это делается специальным прибором – компрессометром в соответствии инструкции. Для дизеля приемлемой величиной считается 36 атмосфер, а допустимой не менее 31, при этом разброс величины давления по цилиндрам не должен быть более двух атмосфер.

2. При отсутствии прибора можно оценить компрессию на «глаз». Запустите мотор и осторожно снимите крышку маслоналивной горловины. После этого положите крышку, не накручивая её на отверстие горловины. Если при этом крышку отбрасывает выходящими газами, значит с компрессией в двигателе не все в порядке. Впрочем, это не самый надежный способ проверки и качественную диагностику можно произвести на СТО, используя специальное оборудование.

3. Дайте мотору немного остыть и откройте крышку радиатора. Долейте в радиатор охлаждающую жидкость до края. После этого закройте крышку, запустите мотор, подождите, пока откроется термостат и посмотрите не выходят ли из радиатора пузырьки воздуха при работающем двигателе. Такие пузырьки могут свидетельствовать о негерметичности прокладки блока цилиндров или о повреждении самого блока.

Желательно проверить, как запускается дизель «на холодную», то есть зимой

Если двигатель запустился без проблем, так же хорошо, как и при высокой температуре, то можно говорить, что с компрессией все в порядке, как и с работой системы холодного запуска.

На «холостых» дизель должен работать без перебоев. Он может несколько «жестче» работать в «холодном» режиме — это допускается, так как это может быть из-за особой системы холодного запуска, которая специально сдвигает угол опережения впрыска при низких температурах для улучшения условий запуска двигателя в таких условиях.

Конечно, протестировать дизель, да и весь автомобиль, без его опробования в реальных дорожных условиях нельзя. Испытайте силовой агрегат, дав ему поработать несколько секунд в предельных режимах и этого будет достаточно, чтобы выявить возможные неполадки.

Как выбрать дизельный автомобиль с пробегом

Когда вы нашли подходящие варианты, наступает самый ответственный момент — нужно осмотреть их и сделать выбор. Наберитесь терпения — придётся проделать целый набор действий. Зато так вам не подсунут «ведро». Итак, как мы выбираем дизельный автомобиль:

  • Заводим остывшую машину. Запуск происходит «по щелчку» и авто гудит, как трактор — с ним все в порядке. Если мотор запустился с промедлением — неисправны поршни. На их замену придется здорово раскошелиться.
  • Ждем 5-10 минут, затем глушим автомобиль и заводим снова. Прогретая машина должна завестись чуть медленнее, чем холодная.
  • Давим акселератор (он находится под педалью газа) до упора. Идет дым из выхлопной трубы — поршни скоро «накроются». Дым белого цвета — в топливо попала вода или другая жидкость.
  • Слушаем двигатель. Мотор не должен стучать и скрежетать после того, как прогреется.
  • Изучаем подкапотное пространство.Видим новые детали, следы герметика, вмятины — авто, возможно, попадал в ДТП. Использование такой машины может стать непозволительной роскошью.

Если автомобиль не прошёл проверку хотя бы по одному из пунктов, откажитесь от него или просите у продавца хорошую скидку.

Советы и рекомендации

Как уже было сказано выше, срок службы дизельного мотора сильно зависит от качества работы системы питания. Нарушения и сбои в работе указной системы не только влияют на эксплуатационные характеристики, но и могут привести к быстрой поломке ДВС.

При этом важно понимать, что ремонт дизеля является достаточно дорогим по сравнению с аналогами на бензине. С учетом вышесказанного становится понятно, что диагностика топливной системы дизельного двигателя должна проводиться не только уже после появления неисправностей, но и в профилактических целях.

Дело в том, что обнаружение проблем на начальной стадии позволяет избежать более серьезных поломок и дорогого ремонта. Обычно незначительные неисправности топливной системы быстро прогрессируют, что приводит к ремонту дизельных форсунок и топливного насоса высокого давления.

Для предотвращения возможных последствий специалисты рекомендуют поводить диагностику топливных систем на дизелях не реже 1 раза в год (перед началом летнего и зимнего периода или во время проведения планового ТО). С учетом качества топлива в СНГ оптимально делать такую проверку каждые 6 месяцев.

На многих СТО и сервисах по обслуживанию и ремонту дизелей имеется необходимое диагностическое оборудование для дизельных двигателей (механотестер, сканер и т.д.), что позволяет быстро проверить дизельную систему питания, производительность ТНВД при частичных и полных нагрузках, замерить давление топлива.

Элит-класс

  • Porsche Cayenne. Соотношение динамики и расхода у него потрясающее — с двигателем мощностью 382 лошадиных силы авто потребляет всего 10 литров на сотню.
  • Volkswagen Phaeton. Модель устаревшая, прожорливая — потребляет 20 литров на сотню в смешанном режиме. Но авто оценят любители комфорта и роскоши — натуральное дерево, эксклюзивная кожа, восемь подушек безопасности и многое другое.
  • BMW 550MD. Оснащен турбодизельным мотором объемом 3 литра и мощностью 381 л.с. Также из фишек — улучшенная система зажигания, впуска и выхлопа.

Можете посмотреть и другие автомобили, если вы, например, поклонник определённой марки. Но учтите: чем дороже интересующая вас модель, тем сильнее её ремонт ударит по кошельку.

Это нужно сделать перед тем, как купить дизельный авто с пробегом

Обязательно проверьте б/у автомобиль с дизельным двигателем на юридическую чистоту, узнайте, сколько было у него владельцев, какой реальный пробег, есть ли незакрытые штрафы. Это и многое другое можно Скачайте приложение на смартфон и проверяйте авто прямо на встрече с продавцом. Полный отчет об интересующем автомобиле вы получите за 5 минут — нужно только знать гос.номер машины или VIN. Кроме того, сервису доступна проверка японских автомобилей.

Перед покупкой узнайте об интересующей машине как можно больше. Тогда ещё задолго до покупки вы сможете понять, что перед вами — кот в мешке. Ведь часто наши соотечественники перед продажей выжимают из дизельных автомобилей все до последней капли.

В последнее время дизельные двигатели обрели широкую популярность. Их устанавливают во многие автомобили, включая компактные городские машины, огромные внедорожники и даже спорткары. Это обусловлено низкой топливной потребляемостью.

Поскольку дизель распространен повсеместно, вторичный рынок переполнен подобными транспортными средствами. И всем потенциальным собственникам машин необходимо ознакомиться с правилами проверки таковых автомобилей перед покупкой.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
    • Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
    • Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
    • На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
    • Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
    • Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.

Полезные советы

Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.

Итак, проверив дизельное авто перед покупкой, вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Также необходимо осмотреть отверстия под впускной и выпускной коллекторы для проверки работы приводов клапанов головки блока цилиндров. Чтобы проверить работу клапанов головки блока цилиндров, проверните коленвал. Также нужно проверить наличие люфтов в направляющей втулке клапана, если это позволяет конструкция двигателя. Дело в том, что люфты более 1 мм появляются в направляющих клапанах при пробеге двигателя больше 200 тыс. км. Проверить люфт лучше всего с помощью пассатижей или крючка. Проверить вы сможете только тот клапан, который в данный момент находится в полностью открытом положении.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Цилиндры и коллектор

После того как вы вынули свечи, загляните в свечные отверстия, посветите туда фонариком и осмотрите цилиндры. Поверните коленвал, чтобы убедиться в целостности поршневой группы. Далее, загляните в отверстия впускного и выпускного коллектора. Вращая коленвал, убедитесь, что все клапана работают правильно. Постарайтесь дотянуться до клапана и проверить его люфт. В этом вам могут помочь пассатижи или крюк из проволоки. Если вы обнаружите сильный люфт, это признак большого пробега автомобиля (порядка 200 тысяч). От покупки такого мотора следует отказаться.

Важно! Прежде чем вращать коленвал, убедитесь, что с автомобиля не снят ремень (цепь) ГРМ.

Дроссель

Как и в случае с маслозаливной горловиной, внутри должно быть чисто. Не должно быть следов масляного нагара.

Последний совет

Для более удачного выбора, посмотрите данное видео о том, как можно ещё проверить контрактный двигатель при покупке:

  • Что значит контрактный двигатель
  • Как правильно установить контрактный двигатель, что нужно знать
  • Система отключения цилиндров
  • Впрыск воды в ДВС (двигатель внутреннего сгорания)

Дым из глушителя

Теперь, что касается дыма из выхлопной трубы. В теплую погоду, на исправной машине, его не должно быть вообще. В холодное время года, при прогреве машины, из глушителя может довольно сильно парить – это испаряется водяной конденсат, скопившийся в глушителе. Однако, после полного прогрева выхлопной системы, даже зимой, пар прекращается и становится едва заметен.

Если же густые клубы белого дыма продолжают валить из глушителя даже после прогрева – это реально плохо. Скорее всего, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ и антифриз попадает в камеру сгорания. Покупать такую машину – не стоит, вполне возможно, мотору уже пришел конец.

Полупрозрачный сизый, голубоватый дымок, с ароматом сгоревшего моторного масла, который НЕ прекращается после пуска – это признак износа поршневой. Регулярно доливая масло, с таким недостатком можно еще поездить, но двигатель в этом состоянии уже просится на капремонт, и лучше с этим не затягивать.

Ну а черный дым из глушителя означает проблемы смесеобразования – топлива подается больше чем надо, а воздуха не хватает. В основном это проблема старых дизелей, но иногда она встречается и на бензиновых моторах. В принципе, ездить так можно довольно долго, но мотор при этом тянет вполсилы, может чихать и даже глохнуть. Поиск решения может занять много денег, времени и сил, поэтому машин с черным дымом, я вам тоже советую избегать.

Проверка двигателя спец-инструментом

Помимо косвенных способов, которые я перечислил выше, для проверки состояния ДВС используются и специальные приборы.

  • Компрессометр
  • Эндоскоп
  • Диагностический сканер

Компрессометр вкручивается в свечные колодцы и позволяет проверить компрессию, то есть по сути, выявить состояние цилиндро-поршневой группы. Это известный и эффективный метод проверки состояния двигателя, поэтому продавцы обычно против него не возражают.

Для такой проверки нужно только выкрутить свечи, прижать или вкрутить компрессометр в свечной колодец и покрутить стартером. Процедура довольно хлопотная, но результат того стоит – прибор точно показывает уровень компрессии в каждом горшке. Инструмент стоит относительно недорого, а купить его, при желании, можно в интернете или любом авто-магазине.

Эндоскоп – это миниатюрная видеокамера, которой через свечные колодцы, можно осмотреть состояние каждой камеры сгорания . Такой прибор теперь можно купить относительно недорого, а в качестве экрана можно использовать компьютер, планшет или даже смартфон. Процедура осмотра двигателя эндоскопом – не очень сложная, но поплясать вокруг машины все-таки придется.

Диагностические сканеры – это устройства для подключения к электронным блокам управления автомобиля. С их помощью можно считывать информацию об ошибках, в том числе по двигателю и трансмиссии. Это важно на современных моторах с непосредственным впрыском и особенно на дизелях с общей топливной рампой – Common Rail. Ремонт современных топливных систем может стоить очень недешево, поэтому своевременно выявленные ошибки в работе ТНВД и форсунок могут сильно снизить цену такого автомобиля.

В основном, все это оборудование используют автосервисы, а также профессиональные автоподборщики и перекупы. Обычные же покупатели, редко раскошеливаются на покупку столь специфического инструментария – это слишком дорого.

Проверка двигателя по номеру

Многие покупатели перед покупкой автомобиля задаются вопросом, как проверить двигатель по номеру. Это резонный вопрос, но тут перед нами возникает целые две проблемки.

Во-первых, найти номер двигателя на блоке цилиндров не так просто. На многих моделях он расположен в труднодоступном месте и чтобы его увидеть, необходимо специальное зеркало. Во-вторых, база данных ГИБДД является закрытой, а публичного доступа к ней пока нет. Это значит, что самостоятельно проверить мотор по номеру через интернет – не получится. По крайней мере пока, это невозможно.

Однако, все возможности для проверки двигателя по номеру есть у инспектора ГИБДД на стационарном посту ДПС. Гаишник знает, где на двигателе искать его номер, и доступ к базе ГИБДД у него, само собой, тоже имеется. Поэтому, при желании, вы можете подъехать с продавцом на ближайший пост и вежливо попросить о проверке. Вашей просьбе инспектор вряд ли обрадуется, но проверить номер все-таки поможет.

Наличие маркировки

На наружную сторону двигателя прикрепляется металлическая табличка, на которой указана следующая информация о его характеристиках:

  • Производитель (название компании).
  • Тип корпуса (размеры физические и посадочные).
  • Мощность.
  • Серийный номер и модель.
  • Число оборотов ротора в минуту.
  • Требования к фазе и напряжению.
  • Схема подключения агрегата к разным напряжениям, чтобы получить желаемое направление вращения и скорость.
  • Потребляемый ток.
  • Тип статора (закрытый, обдуваемый вентилятором, брызгозащищенный и др.).

Подшипники

Если внешний вид двигателя не вызывает подозрений, переходите к проверке подшипников. Они находятся в нишах на обоих концах вала. В современных машинах в основном используются шарикоподшипники или латунные подшипники скольжения. Процедура проверки выглядит следующим образом: агрегат помещается на твердую поверхность, ротор прокручивается вручную, при этом свободную руку нужно положить на верхнюю часть корпуса. Равномерное, свободное и спокойное вращение ротора говорит об исправности двигателя, а трение, неравномерное вращение и скрежет — о неполадках.

Допустимый люфт ротора — 3 мм, но в идеале он должен стремиться к нулю. Чтобы определить его, достаточно потянуть и потолкать ротор из статора за ось. Перегрев подшипников провоцирует поломку всего агрегата, поэтому необходимо знать, как проверить электродвигатель и в первую очередь исправность именно этих деталей.

Обмотки

Наиболее часто встречающийся дефект обмоток — короткое замыкание на корпус, которое приводит к сгоранию предохранителя. Изделия, рассчитанные на 380В, могут работать и с замкнутыми обмотками, так как срабатывает автомат защиты, но лучше этого избегать.

Для проверки обмоток вам потребуется омметр. Последовательность ваших действий должна быть следующей:

  • Омметр устанавливается в режим измерения сопротивления.
  • Щупы подключаются к гнездам «Общий» и «Ом».
  • Выбирается шкала с наивысшим множителем.
  • Стрелка устанавливается на «0» (этот пункт пропускается, если вы используете цифровой омметр), при этом щупы касаются друг друга.
  • Один из щупов прибора прижимается к винту для заземления или другой металлической части корпуса.
  • Второй щуп присоединяется ко всем электрическим контактам машины поочередно.

Если стрелка омметра лишь слегка отклоняется от самого высокого сопротивления, с обмоткой двигателя все в порядке. Важно следить, чтобы щупы не соприкасались с руками, так как это повлияет на точность измерений.

Следующий этап — проверка обмоток на обрыв. Простые одно- и трехфазные двигатели, применяющиеся в промышленности и быту, проверяются путем переключения диапазона омметра на самый низкий. Нужно установить стрелку на ноль и повторно измерить сопротивление между проводами агрегата. Значение должно быть очень низким. Если прибор показывает большое значение, велика вероятность обрыва обмоток. В этом случае двигатель либо не будет работать вообще, либо откажет регулятор скорости.

Стоит ли покупать контрактный двигатель?

Такое устройство снимают с автомобилей, которые эксплуатировались за рубежом. При ввозе агрегата на территорию РФ требуется соблюдать законные процедуры (таможенные и пр.). Благодаря этому ДВС будет иметь гарантию и все нужные документы (без них брать мотор не стоит). Запчасти, купленные на разборках, в большинстве случаев продаются нелегально.

Выгода покупки “заморского” узла очевидна, когда встает вопрос о дорогостоящем капитальном ремонте. Помимо больших затрат, есть риск некачественного ремонта.

Когда вы приобретаете контрактный двигатель, это всегда оригинал (бывший в употреблении). Если он пришел из Японии или Европы, то в качестве сомневаться не приходится. В этих странах жесткие требования к прохождению ТО. Там продавают мотор в хорошем состоянии, потому что ремонт обходится дорого. Дешевле сдать авто в разборку и купить новое транспортное средство со скидкой.

Что такое контрактный двигатель автомобиля и как избежать проблем?

Перед его приобретением и сразу после необходимо тщательно проверить все документы и параметры.

Проверьте комплектность поставки. Запросите фото мотора с разных ракурсов: вид сверху, отдельный снимок горловины для залива масла, с открытым дросселем и снятой крышкой клапана. Очищенная горловина должна насторожить, так как невозможно определить степень нагара и реальное состояние узла (нормально, если присутствует желтый налет). Если обнаружены следы окисления металла, откажитесь от покупки.

Вы получили контрактный двигатель. На что обратить внимание? Когда получите устройство, сверьте фактические параметры с описанием в договоре и фотографиями. Лучше заручиться помощью автоэксперта. Проверьте “серийник” и полноту комплекта. Проведите тщательную визуальную диагностику. При обнаружении несоответствий предъявите претензию продавцу в официальной форме.

Важно: на такой ДВС водитель всегда должен иметь при себе таможенную декларацию, если у сотрудников ДПС возникнут вопросы о легальности происхождения мотора. Получение соответствующего разрешения необходимо, если серия контрактного агрегата не соответствует вашему автомобилю.

Монтаж “контрактника” нужно проводить в сертифицированном техцентре, иначе “слетит” гарантия. Если в процессе установки выявлены проблемы с агрегатом, также необходимо обратиться к продавцу с вопросами.

Источники


  • http://KrutiMotor.ru/kak-proverit-dvigatel-pered-pokupkoj-avto/
  • https://a6s.info/ru/dvigatel/1-kak-proverit-dvigatel-avtomobilya-pered-pokupkoj
  • https://avtocod.ru/kak-proverit-dvigatel-pri-pokupke-avtomobilya
  • http://avto-i-avto.ru/pokupka-prodazha-avto/proveryaem-dizel-pered-pokupkoj-avtomobilya.html
  • https://AvtoBase.info/dvigatel/kak-proverit-pri-pokupke-mashiny-rabotu-dizelnogo-dvigatelya
  • https://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/proverka-dizelnogo-dvigatelya.html
  • https://carsbiz.ru/buy/proverka-dizelnogo-motora-pered-pokupkoy.html
  • https://banzaiavto.ru/dvigateli/kak-proverit-kontraktnyy-dvigatel-pri-pokupke/
  • https://mashintop.ru/articles.php?id=3025
  • https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dvigatelya/
  • https://www.elec.ru/articles/proverka-rabotosposobnosti-elektrodvigatelja/
  • https://zen.yandex.ru/media/uremont/chto-znachit-kontraktnyi-dvigatel-pliusy-i-minusy-kak-vybrat-i-oformit-5de91fd6d4f07a00ac1c06cb

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт автомобиля, решение проблем с авто